sunnuntai 22. toukokuuta 2016

RACING HOBBYLLA on kolme blogia, joita seurataan suhteelliesn jatkuvasti, mutta aika paljon vain silloin kun niistä on linkki RC 10 forumilla. RC 10 forumin "kauppiasosio" on kuitenkin maksullinen mainoskanava, mutta nämä blogit eivät. ne on vapaita kaikille niille jotka maksavat Internet yhteyksiståän. Koska minua "rad daddy" aka J vatanen, jatkuvasti närästää edelleen tuo RC 10 foorumin moderattoreiden kapeakatseisuus ja into sensuroida tekstejäni, olen lopettamassa kyseisen median puffaamisen. Alla katsojamääriä per päivä, jotka ovat kiinostuneita kirjoituksistani:





Voitte arvailla mitä blogia ja mitä aihepiiriä nämä edustavat.
Jotta pysyisitte kärryillä myös silloin kun katoan RC 10 foorumilta, merkatkaa nuo foorumien ositteet talteen. Eipä muuta , HYVÄÄ KESÄÄ   :)



maanantai 16. toukokuuta 2016








TEAM RACING HOBBY FINLAND on EZ POWER maahantuoja, Uusi brändi jolla Bruno Coelho otti ylivoimaisen voiton Modified asvalttikisassa Italiassa EZ Power akut ja modified mootorit uusiin Velox F1  autoihin,
TERVETULOA meidän sähköauto tiimiin, Suunnitelmat  luodaan jo nyt ja kunhan nitro sesonki saadaan pakettiin ( hehe ei vielä ensimmäistäkään kisaa ajettu..)  Siirrytään samalla määrätietoisuudella  Formula 1 1/10 pariin

keskiviikko 4. toukokuuta 2016

                                     Uusi kevään hinnasto. Klikkaa isommaksi tai printtaa talteen !

maanantai 18. huhtikuuta 2016

Laitetaanpa tänne alunperin PIENOISMALLI lehdessä ollut nitromoottori juttu. Siitä saattaa olla jollekin hyötyä näin Nitrosesongin alkaessa.
=====================================================================

RC autoilun Nitromoottorit, Käyttö-Huolto... ja TUHO ??.  Jukka Vatanen / Rad daddy 21.10.2014

RC autoilu ei ole kovin "kallis harrastus", ei ainakaan niiden mielestä jotka harrastavat esimerkiksi purjehdusta, "oikeata" moottoriurheilua, noin muutaman esimerkin mainitakseni. Kustannukset jakautuvat useiden komponenttien kesken kuten autosarja, radio-ohjauslaite, voimanlähde ja oheistarvikkeet kuten renkaat, polttoaine, mekkaustyökalut jne. Näillä kaikilla on oma elinkaarensa ja harrastaja tekee ratkaisunsa tarvittavien tuotteiden välillä osaksi oman kokemuksensa ja myös mainonnan/ kisatulosten perusteella. Muutamat tarvittavat komponentit kuten Nitropuolella Moottorimerkki ja polttoaine brändi ovat erittäin suhdanneherkkiä markkinoitavia . "Voita Sunnuntaina ja myy maanantaina" on vanha slogan joka kyllä toimii hobbipuolellakin.

Jos ajatellaan mihin merkkiin "sitoudutaan", on ehkä radiolaite se kaikkein pitkäaikaisin valinta, siinähän servot, eri vastaanottimet jne säilyvät pisimpään. Sitten on kenties autovalmistaja sillä kertyvä varaosa varasto on sellainen investointi että siitä pidetään kiinni. Moottorimerkin vaihtoa suosii nykykäytäntö sillä kaikki oheiskomponentit kuten vauhtipyörä-kytkin -ilmanputsari sekä pakosysteemit ovat starndardisoituja niin pitkälle että "kaikki käy kaikkeen" Tässä vaiheessa kannattaa tehdä ero siitä, puhutaanko Crossi/buggy moottorista vai ratamoottorista. Jotkut ovat sitä mieltä että buggy moottorit käyvät aivan hyvin myös radalle. Siitä ollaan kai samaa mieltä että ratamoottorit EIVÄT TODELLAKAAN käy crossiin, sillä niiden jäähdytysripa  sekä porttien ajoitukset ovat soveltumattomia buggykäyttöön jossa vaaditaan hyvää jäähdytystä sekä joustavaa välialueen tehonkäyttöä.
Kun verrataan esimerkiksi radiolaite investointia moottorin hintaan, voidaan todeta että huippuluokan 21 nitromylly maksaa ainakin parin radiolaitteen hinnan. Siksi onkin hämmästyttävää se huolettomuus millä jotkut,  varsinkin buggy kisaajat, suhtautuvat myllynsä kuntoon ja kisojenväliseen huoltoon. Olen kysynyt muutamalta suomalaiselta huippukisaajalta heidän toimiansa kisan jälkeiseen moottorihuoltoon. Kerron kahdesta ääripäästä:
Jose Quairagne: Kysyttäessä moottorihuoltoa, vastauksena tuli: "EN TEE MITÄÄN... kun mylly on hyytynyt, pyydän sponssorilta uusia..."
Teemu Saarinen kertoi että häntä oli pyydetty muutamaan isoon kansainväliseen crossi kisaan Novarossin puolelta vastaamaan tämän ( ja muutaman muun) valmistajan moottoreista. Teemu sanoi että Crossipuolella moottorien huolto ja jopa tuntemus on aivan katastrofaalista tasoa. Eräässä kansainvälisessä kisassa hän kävi läpi 140 moottoria josta noin sadassa oli nähtävissä jo pitkälle edennyt tuhoutuminen:  Oli kampiakseleita ja kuulalaakereita jotka olivat naarmuttuneita ja karheita sillä Ilmansuodatin jota ei oltu puhdistettu ja öljytty oli päästänyt lähes kaiken pölyn ja hiekan läpi moottoriin. palotila oli rokonarvilla sillä tehoa haettaessa oltiin menty aina vaan laihemmalle ja männässä oli pahoja detonaation merkkejä. Toiset kuskit olivat käyttäneet lennokkikäyttöön suuniteltuja polttoaineita jotka eivät kestä buggykäytössä syntyviä lämpötiloja vaan pikeennyttävät ja karstoittavat männän pään ja palotilan niin että sytytyskohta ei pysy säädöissään. Listaa vois jatkaa, mutta pointti on tämä: jos haluat että nitromoottorisi palvelisi enemmän kuin muutaman kisan virheettömästi ja antaisi sen tehon mihin se on suuniteltu, KANNATTAA PANOSTAA kisojenväliseen moottorihuoltoon.
Muutamia faktoja: Rata ja buggy moottorit eroavat toisistaan, kuten todettiin lähinnä portitusten, kaasuttajan (alapään) neulan ja jäähdytysripojen kohdalla. Itse kampikammiot sekä kampiakselit ovat yleensä samoja ( nämä voi tarkistaa varaosanumerojen perusteella) Käytössä on sitten suuria eroavaisuuksia. Kun ratamoottoreita huudatetaan jatkuvasti hyvin korkeilla kieroksilla, asettaa tämä käyttö kovia rasituksia varsinkin kiertokangelle sekä männän sovitukselle. Ratamoottorien tyypillinen käyttölämpötila on siinä 80-100 celsiusta, kun buggymoottorin lämmöt kisassa saattavat nousta 120-130 celsiukseen. Tämä siitä huolimatta että buggyssä käytetään isompaa jäähdytysripaa. Tämä selittyy suuremmalla polttoainemäärällä joka menee ratamoottorin läpi sekä myös auton kovalla vauhdilla ja täysin ilmavirrassa olevalla kannella. Tästä syystä Teemu sanoo että ratamoottorin kriittinen käyttöaika on noin 5 litraa nitropolttoainetta kun buggymoottorilla pitäisi päästä 25-30 litran ajomäärällä ennen isompaa kiertokangen ja laakereiden sekä uuden mäntä/sylinterin vaihtoa. Tyypillistä onkin "hyvässä tiimityössä" ratapuolella että on sisäänajettu "ykkösmoottori" kaikkine oheisosineen varikolla, kytkin, ilmanputsari ja pakoadapteri valmiina kinni. Autossa on sitten aluksi toimiva "alkuerämoottori" jolla tutustutaan rataan ja odotetaan että pitoa alkaisi syntyä, sekä ajetaan eräharjoittelussa ja alkuerässä sisään finaalissa käytettävia renkaita.
Mikä on sitten "riittävä huolto"? Teemu sanoo ( ja olen samaa mieltä) että moottorin irrotus autosta kaikkine oheisosineen,  siis kytkin, kaasari, putsari ja pilli. on oleellinen temppu.Pakoportti ja kaasarin aukko kampikammiossa kannattaa tukkia niin että roskaa ei mene sisään moottoriin. Harjataan kaikki irtolika, pöly ja rengaspuru pois jäykällä pensselillä. Puhdisteaan ulkopinta vaikka jarru kliineri spraylla tai lamppupetroolilla ( esim. Kemetyl T spriillä). Irroitetaan tulppa ja motin takakansi. Ruiskutetaan kampikammio täyteen spriitä ja pyöritellään vauhtipyörästä ja kaadetaan aine puhtaalle paperipyyhkeelle josta näkyy selvästi mitä moottorissa on ollut sisällä. Toistetaan tämä pari kertaa niin että motti ja sen laakerit tuntuvat herkiltä. Buggymoottorin ollessa kyseessä, irroitetaan myös kaasuttja ja katsotaan onko kampiakseliin tullut imuaukon kohdalle naarmuja. Jos on, on syytä panostaa  ilmanpuhdistajan vaihtoon kisan aikana. Ilmanputsari huoletaan seuraavana, lämmintä vettä ja fairya, niin sitkeämmätkin kökät ja pölyt irtioavat. puhalletaan kaasari ja ilmanputsari kokonaisuus puhtaaksi, tarvittaessa uudet elementit ja öljytään ne ilmanputsariöljyllä.
Moottori käsitellään seuraavaksi kunnollisellla "After Run" öljyllä joka on PICCO tehtaan ohjeissa risiniöljy. Novarossilla on kahta tyyppiä säilytysöljyä, toinen ilmeisesti sisältää e.m. rissaa ja toinen on mineraaliöljypohjainen täys synteettisten polttoaineiden käyttäjille (lähinnä lennokkikäyttöön). Jos moottori ei vaadi enempää huoltoa, voi kannen ruuvata kiinni ja siirtyä tarkistamaan kytkintä, sen kitkapintoja ja kuulalaakereita. Olen nähnyt huippukisaajien buggykisassa tekevän tämän kytkintsekkausen ennen jokaista erää, Se kertoo jo aika perusteellisesta valmistautumisesta...
Mitä sitten kun "tunnit alkavat tulla täyteen" eli lähestytään kirjanpidon mukaan moottorin käyttöiän ääripäätä ? Teemu Saarisen mukaan hän purkaa moottorit täysin, mittaa liukupintojen kumumiset ja valikoi toisiinsa sopivat vielä käyttökelpoiset osat ja kasaa niistä vara ja harjoitusmoottoreita. Olen tähän juttuun kuvannut omia huolto toimia muun muassa ultrtaääni puhdistuslaitteen ja kuulalaakereiden tarkistuksen ja uusien (keraamisten) kuulien asentamisen. Nämä ovat erikoistoimia, ihan huolellinen puhdistus ja tarkastus yleensä riittävät. Yksi kikka jota kannattaa kokeilla kun halutaan "tekohengittää" kulunutta mäntää sylinteriputkessa joka ei ole naarmuuntunut pilalle on panna mäntä maksimi kuumalle sähkölevylle ja sitten kun se on lämmössä laajentunut, tiputetaan se kylmään veteen. Tämä kasvattaa männän läpimittaa senverrann että taas se on tiivis jonkun aikaa.  Kampiakselin tapin kuluminen soikeaksi voi todeta tarkalla elektronisella työntömitalla. Tappi kuluu "yläkuoliokohdan" suunnasta. kun pari sadasosaa on kulumaa, alkaa kampiakseli olla tiensä päässä.
Sisäkannen palotilan saa taas toimivaksi hienolla vesihiontapaperilla (800-1200) ja pyörivällä liikkeellä. Jos haluaa olla ihan PRO, voi sen kiillottaa hiomatahnalla. silloin karsta ei tartu uudelleen niin hanakasti.  Kiertokangen alalenkin "korjaus" ei ole mahdollista ilman sorvia ja prässiä, jossa uusi pronssilaakeri painetaan vanhan kuluneen tilalle. Uusi kanki on useimmille ainoa vaihtoehto, valitettavasti...
Kun moottori kasataan uudelleen, on palotilan ja männän välyksen mittaaminen hyvin tärkeä toimenpide. Varaosien mitoituksissa ( eri tuotantosarjojen välillä) on joskus hajontaa tai varaosanumerot eivät ole aina ajan tasalla ja kannen ja sylinterin välisten prikkojen  paksuus saattaa vaihdella. Jos mahdollista, pidä kirjaa moottoreidesi palotilan välyksistä. Välys säätää tuota palotilan tilavuuta joka taas määrää seosen säädön jolla moottorisi toimii optimissaan. Jos kaikissa moottoreissa olisi tarkalleen samanlainen palotila, tämä tarkoittaa kuopan syvyyttä eli tulpan etäisyyttä männän päälle sekä "squishbandin" leveyttä ja kulmaa, olisi tilanne vakio... mutta kun tuo kansi on juuri se kohta moottorissa jota tehdas säätää koko ajan, aina käytettävien tulppien, suositeltavien polttoaineiden ja uusimpien kaasuttajien mukaan, jossa tuo "power band" eli hyvä tehoalue on säädetty optimiin ! Voisi sanoa kärjistäen että koko moottorin "MAGIA" on tuo palotilan oikea tilavuus yhdistettynä hyvään männän sovitukseen/ tiiviyteen käyntilämpötilassa. Teemu sanookin että kurkistus pakoportista sisään, kertoo jo suurimmaksi osaksi missä mennään moottorin tehojen realisoimisessa sekä niistä olosuhteista , missä nitromoottori työskentelee.
Ihan nyrkkisääntönä voisi sanoa että kaikki on kohdallaan, kun männän seinämä on tasaisen harmaa, ilman kirkkaita kohtia, varsinkaan männän yläreunassa. Kun katsoo tulpan reijästä sisään, näkyy suklaan ruskea männän pää, ja pakoportista katsoessa on myös männän päässä lievää väriä. Kun moottoria pyörittää, ei tunnu karheutta laakereissa ja kampiakselissa on kevyt pitkittäinen vapaaliike, joka kertoo että laakerit eivät jumita. Kun laskee moottorin pöydälle, tulisi laakereitten olla niin herkkiä, että mäntä painuu itsestään alakohtaan.
Olen oheisissa kuvissa kertonut tapauksesta jossa startatessa radio ei ollutkaan päällä vaan motti karkasi villisti yläkierroksille. Mitkään pysäytysyritykset eivät auttaneen vaan kanki napsahti poikki, löi loven mäntään ja koko tilanne näytti täystuholta. Kun sitten moottori purettiin, todettiin että vamma oli ainoastaan katkennut kanki ja männän alareunasta pala pois. Tämän vioittuneen männän olis todennäköisesti voinut korjata, mutta etsin käytetyistä männistä sopivan ja uuden kangen asentamisen jälkeen ajoin sisään moottorin . Siitä tuli erinomainen ja luotettava "treenimotti" yhteen Shepherd 1/8  demoautoon...
Moottorin "virityksestä" voisi kirjoittaa kokonaisen artikkelin, ja tuo viritys on paljon enemmän kuin porttien jyystämistä Dremelillä. Tosiasia kuitenkin on, että 80% tehosta tulee kunnossa olevasta moottorista jossa välykset ja laakeripinnat ovat kohdallaan. Koko loppu, eli  "taide" on oppia kuuntelemaan ja säätämään moottoria siten että se vastaa kaasuun herkästi ja toimii halutulla tavalla huipputehon tuntumassa. Kannattaa opetella tuo yhtälö: OIKEA KÄYNTILÄMPÖTILA, MAKSIMI TEHO, PISIN AJOAIKA OIKEALLA SEOKSELLA, PARAS KAASUUN VASTAAVUUS OIKEALLA YLÄ JA ALANEULAN VÄLISELLÄ SUHTEELLA... valitettavasti näitä ei painetulla sivulla voi opettaa tai osoittaa, täytyy olla radan varressa lämpömittarin, säätöruuvarin ja herkkien korvien kanssa. "Absoluuttisesta sävelkorvasta" on kyllä kieltämättä korvaamatonta etua, vinkunan sävelkorkeudesta kyllä kuulee heti, missä mennään...
Raddaddy aka. J Vatanen
Juttu alunperin julkaistu PIEDOISMALLI LEHDESSÄ. Jos haluat sen lukea kuvineen, tilaa PM toimituksesta tai käy lukemassa kirjastossa...
P.S. Jos sattuu kohdallesi että joku "Kukkahattutäti" tai ympäristö aktiivi vouhottaja tulee motkottamaan "SAASTEISTA" Nitropelillä ajaessasi, voit sanoa että Metanoli on toislta nimeltään
puusprii eli puhdas luonnontuote, myrkky nieltynä mutta hajoaa luonnossa täysin. Nitrometaani ei ole räjähdysherkkä, eikä edes syty tulitikulla jos muuta palavaa "sytykettä" ei ole mukana. Nitrometaanista tehdään lääkkeitä ja kosmetiikkaa. Rissa eli risiniöljy on sekin puhdas luonnontuote, sitäpaitsi uusiutuva, aivan samalla tavalla kuin oliiviöljy, maistuu tosin kauhealta happopitoiselta mutta ei ole sen karmeampi kun oliiviöljy jota on margariinissa suurin osa 25% nitroseos vaatii poliisin luvan, mutta ota se koko vuodeksi tai pitemmäksi aikaa, määrällä ei ole väliä, hinta on sama, muutaman kympin...  Eiku HANAA...

tiistai 12. huhtikuuta 2016

 






NITRO KASI RATA SESONKI LÄHESTYY !!  MITÄ ME TARJOAMME SINIULLE ??
Suoraan sanottuna PARASTA MITÄ RAHALLA SAA !!

-VELOX V8 alustan joka on viime vuoden sekä Euroopan mestari että Maailman mestari

PICCO 21 "OTTO" huippu kisamoottori joka on soittautunut sekä nopeimmaksi että polttoainetaloudella parhaaksi mitä rahalla saa, kaikkien brändien  Tiimi erikoismoottorit mukaanluettuna.

HIPEX uudet mustat kestoeloksoidut pillin ja adapterin, joka on sovitettu nyt käytössä olevalle 16% Nitro ratapolttoaineelle.

BRILLIANT 16% Nitrofuilin joka on taatusti tuoretta ja parhaat komponentit omaava kisafuili.

Uudet Aerodymaaliset MATRIX  lexan ratakorit jossa on uusia oivalluksia downforcen suhteen

UUSI RH/SHEPHERD HINNASTO TÄÄLLÄ: Lataa se PDF formaatissa:

 http://www.jukkavatanen.fi/rhshepherd.pdf


torstai 24. maaliskuuta 2016







SHEPHERDILLÄ on "rinnakkaisbrändi" BRILLIANT RC jonka alla on paljon olennaisia lisäkamoja ja tarvikkeita mitä nitrokisaaminen, sekä ON  että Offroad kuskit tarvitsee. Pidämme kisoissa mukana tiettyä valikoimaa mutta Shepherd webshopista itse tilaamalla tai katsomalla ja sitten meille e-mailaamalla tilauksen, varmistat että kamat on sinulla alle viikossa.

lauantai 28. marraskuuta 2015




















RAD`s R 21 Nitro ABC Rata moottorit kasataan ja "tuunataan " kaikkien näiden PICCO Pohjaisten moottoreiden komponenteista, aina tarkoin suunniteltua käytöä silmälläpitäem. Ne ovat "laina/vuokra moottoreita" joiden kisojen välisen huollon hoidan minä (RadDaddy). Käytettävä polttoaine ja huoltotyö on otettu huomioon vuokrahinnassa. Niillä on myös kisaseseongin  kestävä takuu.

RAD`s R21 Nitro ABC racing moottorin käyttö ja huolto-ohjeet

VAROITUKSET:  ABC nitro moottori on HiTech tuote eikä leikkikalu, käytä sitä vastuullisesti ja huolellisesti ottaen huomioon ne neuvot joita jaan tässä monikymmenvuotisen kokemuksen turvin.
POLTTOAINE. Metanoli/Nitrometaani seos on MYRKYLLISTÄ. Varastoi se turvallisessa paikassa jossa lapset eivät pääse sen kanssa kosketuksiin ja joka on PALOTURVALLINEN. Jos saat polttianeruiskeita silmiisi, huuhdo välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Viranomaisia varten:Metanolin kemiallinen koodi on CAS 67-56-1  ja Nitrometaanin CAS 75-52-5.Risiniöljy ja synteettinen öljy ovat vaarattomia ja itsestään luonnossa häviäviä (toisin kuin mineraaliöljy)
PAKOKAASUT  ovat myös myrkyllisiä, Käytä moottoria ainoastaan ulkotiloissa.
Nitromoottorin pakoääni on myöskin hyvin voimakas ilman kunnollista äänenvaimennusta. Nykyisin käytettävät "kaksikammio pillit" vaimentavat äänet laillisille noin 90 desibelin tasolle. Moottorin rakenne on myös suunniteltu siten että paras teho saadaan kun käytetään kullekin moottorille suunniteltua pilliä. (resonanssivaimenninta)
VARO KUUMAA MOOTTORIA JA PAKOPILLIÄ    Ratamoottorin kannen lämpötila saattaa nousta 130 celsius asteeseen joka aiheuttaa ihokosketuksessa pahoja palovammoja. Mekaanikolle suositellaan kunnollisia suoja hanskoja.

KUN SAAT UUDEN MOOTTORIN: Ennen kuin asennat sen autoosi, tarkista seuraavat asiat:
Kannen välys eli puristus suhde: Yleensä moottorit ovat kasattu tehtaalla oikein ja oikealla kannen välyksellä, jota säädetään kupariprikoilla paksuudeltaan 0.1mm ja 0.2mm Niitä on moottorin mukana yleensä muutama ylimääräinen. Jos käytetään normaali ratafuilia jossa on 16% nitrometaania, on kannen ja männän pään välys optimi, kun se on 0,5mm  (toleranssi 0,45-0,55 on hyväksyttävä) Sen säätö käy yksinkertaisimmin Digitaalisella työntömitalla jossa on "keskitappi". Mittaa ensin männän pään etäisyys yläluoliokohdassaan ollessaan sylinterin reunaan. Nollaa saatu arvo digitaalisessa työntömitassa mutta älä siirrä tappia. ja mittaa kannessa palotilan reunan etäisyys kannen sylinteriä vastaan olevaan reunaan. erotus on tuo haluttu arvo, noin 0.5mm. Kasaa moottori, kannen ruuvit tulee olla kierällä mutta EI LIIAN KIREÄLLÄ jotta kampikammio ei saisi jännityksiä. laita kaasuttaja paikalleen katsoen että kaikki O-renkaat ovat oikein asennettuina. Älä koske tässä vaiheessa kaasutajan säätöihin, sillä ne ovat yleensä tehtaalta oikeassa "sisäänajo asetuksessa"

MOOTTORIPUKIT: Täytyy olla ehdottomasti yhdensuuntaiset, jotta kampikammioon ei tulisi jännityksiä. Suosittelen että kasaat pukit ensin kiinni moottoriin, tarkistat esim. lasilevyn päällä että ne ovat yhdensuntaiset kun moottoriruuvit on kiristetty. Hio lasilevyn ja hiomapaperin kanssa suoraksi mikäli tarpeellista. Kytkimen ja vaihteen säätöohjeet on autosarjan manuaalissa.

ILMANPUHDISTAJA: Käytä aina Ilmanpuhdistajaa, myös  testaillessasi moottoria varikolla. Se hienojakoinen hiekkapöly mitä on ilmassa rata ja varsinkin Offroad kisoissa, on tuhoisaa moottorillesi. Puutteellinen ja likainen ilmanpuhdistaja on suurin syy motin ennenaikaiseen kulumiseen. Huoltaessasi mottoriasi, kun irroitat kaasuttajan ja katsot miltä kampiakselin aukko näyttää, jos on vähänkään kulumaa ja naarmuuntumaa kampiakselissa, kertoo se että ilmanpuhdistaja on pettänyt.  Huoltotoimissa kerron lisää miten oikein käsittelet ilmanpuhdistajaasi ajon jälkeen.
HEHKUTULPPA  Moottorin mukana tulee yleensä hehkutulppa joka on tehtaan suosittelemaa tyyppiä. Käytä sitä, kunnes kokemuksesi lisäänty ja osaat itse valita optimi tulpan ottaen suomioon seuraavat muuttujat: Ilmanpaineen-Lämpötilan ja puristus suhteen ja niiden vaikutus tulpan toimintaan. Hehkutulppa sytytys on hieno keksintö jonka ansiosta käytössä ei tarvita sytytystulppaa, kaapeleita, katkojan kärkiä tai hall anturia eikä sytytyspuolaa ja virtaparistoa. Näin pienessä koossa ja noilla kierrosluvuilla (40.000 kier/min ja ylikin) se olisi aikamoinen hässäkkä ja vikakohde. Nyt täytyy kuitenkin ymmärtää hehkutulppasytytyksen perus periaate. Se perustuu samaan katalysaattorivaikutukseen kuin oikeiden autojen pakokaasuja puhdistavat katalysaattorit: Oikeassa (korkeassa) lämpötilassa katalysaattorin jalometallit Wolfram ja Platina polttavat pakokaasuissa olevat vahingolliset kaasut ja putkesta tulee "puhdasta" tavaraa. Pienoismoottoreissa kaasuuntunut METANOLI reagoi hehkuvan Platina/Wolfram hehkulangan kanssa ja saa ilma/polttoaineseoksen syttymään OIKEALLA HETKELLÄ. Tuo "Oikea hetki" on se koko homan ydin ja vaikea selvittää sellaiselle jolla ei ole näistä pikku vinkujista kokemusta. Siihen vaikuttaa ilman ulkoinen lämpötila, tulpan hekulangan paksuus eli lämpöarvo, puristus suhde eli palotilan tilavuus ylä kuoliokohdassa ja neulan säätö eli kuinka rikkaalla tai laihala kasuttaja on säädetty. Eli toisinsanoen Moottorin sytytyksen ennakko muodostuu kaikista näistä muuttujsta yhteisvaikutuksena.
Sytytysennakolla on ratkaiseva vaikutus siihen miten kuumana moottoi käy ja myös miten se vastaa kaasuun. Liian aikaisella (Liian kova puristus, säätö liian laihalla tai liian kuuma tulppa) syttyy seos jo ennenkuin se on palotilassa, se näkyy sylintein kanavien ulkopuolisina karstottumisina. pahimmillaan se aiheuttaa rokonarpisuutta männän päähän kun seos on jo räjähtämässä ennen kuin mäntä on ylhäällä.  Vastakkainen tilanne ( Liian myöhäinen sytytys)näkyy taas yleisenä puhdin puuttumisena, pakokanavien pahana karstottumisena. ja suurena polttoaineen kulumisena. Moottori vaan "röpöttää" Mootori ei käy puhtaasti ellei hehkuvirta ole kytkettynä.  Asiaa monimutkistaa vielä seikka että pienoismoottoreissa ei ole kaasuttajassa automaattista korjausta ilmanpaineen muuttumiselle kuten oikeissa autoissa on. Kaasuttajaa täytyy "jatkuvasti hienosäätää" jos haluaa maksimi tehot käyttöön ilman liian kuumana ajon vaaraa-
VAROITUS: Mikäli hehkulanka on palanut poikki tai kokonaan irronnut, on ehdotomasti selvitettävä ongelman syy. Moottorissa sisällä pyöressään katkennut platinalanka aiheuttaa tuhoa joka on yleensä korjaamaton: Naarmuttaa mäntää ja pilaa kuulalaakerit. Moottori on purettava, aukaistava kansi ja takaluukku ja polttoaineella huuhdeltava sisukset jotta pienimmätkin langan hiukkaset tulevat varmasti ulos. Tästä lisää huolto ohjeissa.
PAKOSYSTEEMI eli "pilli" Jokaiselle kisamoottorille on tehtaalla suuniteltu oikeanlainen pakosysteemi joka on lisäksi EFRA hyväksytty. On Buggy ja Ratapillejä, erilaisia käyriä sovittamaan ne erilaisiin autoihin.  ja jopa erilaisille  ratapinnoille (buggyt)Toimin yhteistyössä Italialaisen HIPEX pillivalmistajan kanssa joka tekee nykyään lähes kaikille eurooppalaisille moottorivalmistajille pillit- Heidän valkoimistaan löytyy tehokkain (ja edullisin) vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin.
MOOTTORIN RAKENNE:  21 koon nitromoottori on loppujen lopuksi aika yksinkertainen voimapesä: 2-tahtirakenne joka on kampiakseli/mäntäohjattu "pumppu" joka pumppaa sisäänsä luistikaasuttajan kautta laajenevaa ja hehkutulpan sytyttämää Metanoli Nitometaani seosta jossa on voiteluaine mukana. Rakenne ja materiaalit on valittu siten että polttoaine voitelee motissa virratessaan mottorin liikkuvat osat, Kampiakselissa ja kiertokangessa on reijät josta palamaton fuili tunkeutuu sisään. Mäntä/sylinterin materiaali on sellainen että oikeassa käyntilämpötilassa kartiokkaan sylinteriputken kormattu messinki on sovitukseltaan juuri sellainen että silikaattikiteitä  sisältävän männän sovitus on juuri sopiva jotta moottori kiertäisi hyvin mutta silti olisi vääntöä. Tämä on joskus vaikea tehtävä ja tästä syystä minulla on työkaluja jolla sovitusta voi "tuunata" jo sisäänajettuun moottoriin. On tietty ero normimoottoreiden ja"team" moottoreiden mäntämateriaalien välillä. Kun katsot purettua mottoria, on toisissa valettu mäntä joka on sitten työstetty oikeisiin mittoihin. Materiaali on saksalaista MAHLE mäntämateriaalia, jota esiintyy oikeissakin autoissa. Sitten on myös kokonaan tuöstettyjä mäntiä, huomattavasti ohuemmilla ainevahvuuksilla eli kevyempiä. Ne on tehty Formula 1 maailmasta tutusta PEAK DISPAL S226 materaalista (tekninen spesifikaatio Al Si 30 Cu Mg) Männät erottaa myös siitä kun mahle on tummaa alumiinia ja siinä näkee silikaatti rakeiden "klumppeja" on Peak jauhetusta alumini7silikaattipulverista kovassa paineessa prässättynä täysin homogensta ja kiiltävää.
Kaikki Tuunaamani moottori aihiot käyttävät Peak Dispal mäntiä.
MOOTTORIN KÄYTTÖÖNOTTO   Moottrin käytöstä puhuttiin jo "teoria-asteella" Nyt siirrytään varsinaisiin käyttöneuvoihin:
1) Moottorin kunnollinen ilmanpuhdistaja on "Must" rata ja buggy moottoreilla on omat (luokitellut) ilmanpuhdistaja versiot. Kummakin perustuvat vaahto muoviin joka suodattaa pölyn ja muut epäphtaudet vain mikäli ovat kunnolla öljyttyjä. Käypiä öljyjä on monen laisia. Itse suosittelen sellaista joka on metanolipolttoaineeseen liukeneva mutta ei niin raju aine  että "foumi" sulaa ja hajoaa käsiin. Ihan tavallinen risiiniöljy on sellainen. Sitä foumiin ja sormissa puristelee jotta leviää tasaisesti, ja asentaa tiukasti kiinni. Buggyn foumi putsarin saumat on hyvä tiivistää vaselinilla, jota käytetään nivelien voiteluun. näin ei pääse ilmavuotoja tapahtumaan misään tilanteessa.
2)  Kun aletaan starttailla moottoria, tarkistetaan että kaikki letkut, myös paineletku pillistä tankkiin on oltava tiivis, eikä silikonissa ole mitään hiushalkeamia. Tämä on katevä tehdä käyttäen muovista injektioruiskua, pelkkä puhallusvoima ei ole tarpeeksi. Kaasarin luisti kiinni paineistetaan systeemi niin että tankin korkki poksahtaa auki, silloin ollaan varmoja että vuotoja ei ole.
3) Kun tankki on täytetty hyvällä autokäyttöön tarkoitetulla nitrofuililla ja sylinteriä on esilämmitetty joko kanen sähköisellä lämmittimellä tai kuumailma puhaltimella (n 80 celsius astetta) Irroitetaan hehkutulppa, tarkistetaan hehkulaitteella että se hehkuu kirkaan oranssina. laitetaan sivuuun ja aletaan käynnistys toimenpiteet. Kaasuttaja tyhjäkäynti asennossa tai hiukan luisti auki, peitä pillin ulostuloputki suojakäsneellä tai rätillä. Pyöritä startterilla moottoria vauhtipyörästä niin että näet polttaoineen nousevan letkua myöten kaasuttajaan. jatka pyöritystä niin että ohut polttainesumu tulee ulos tulpan reijästä. Kierrä tulppa kiinni ja hehkuta tulppaa noin 2-3 sekunttia ja hehku päällä napauta moottoria startteri rengasta vasten. Moottorin tulisi heti hörätää tyhjäkäynnille. tulpan hehkutin vielä kiinni aukaise kaasua senverran että kierrokset nousevat noin 25% teholle. Mikäli moottori sammuu, aukaise neulaa 1/4 kierrosta ja uusi  koko tapahtuma.
4) Nyt voi varsinainen sisäänajo prosessi alkaa. Kun motti käy,anna sen pyöriä ilman hehkua startterin päällä rikkaalla tyhjäkäynnillä 2 tankillista ( 250cc polttoainetta) välillä voit nostaa hetkeksi kierroksia mutta varmista että pakopillistä tulee runsaasti savua ja että se sisältää myös ylimääräistä voiteluöljyä. Anna moottori jäähtyä tämän jälkeen.
5) Nyt voidaan siirtyä radalle viimeistelemään sisäänajoprosessi. Huolellinen sisäänajo on olennainen tekijä moottorin tehon ja elinijän kannalta, sillä ei ole (tarkkus sorveista ja CNC koneistuksesta huolimatta) sellaista prosessia joka varmistaisi sen lopullisen yhteensopivuuden mikrometallurgian alueella. Tärkeintä on mielen maltti ja huolellisuus annettaessa tätä viimeistä silausta kisamoottorille. Sen voi tehdä moottorin tuunaaja mutta tästä velotetaan yleensä suhteellisen hyvän hinnan, sen aikaa vievän luonteen vuoksi.
6) Radalla sisäänajon tarkoitus on olla realistisissa olosuhteissa. Se tarkoittaa että jäähdyttävä viima tulee oikeasta suunnasta, Pukissa ajetaessa potkuri jäähdytää sylinteriä väärästä suunnasta ja sylinterin pyöreys saataa tästä kärsiä .Buggy mottia voi huoleta ajaa potkurin kanssa sillä ilmavirta tulee kampiakselin suuntaisesti.
Varo kaikissa tilanteissa ajamasta moottoria ylikieroksilla, vaikka tuo musiiki vinkuvasta nitromyllystä olisi kuinka nautittavaan korvassasi... Koko ajan tulisi palamatonta seosta ja savua tulla pillistä ja moottorin ääni tulisi olla röpöttävän rouhea, eikä MISSÄÄN NIMESSÄ kireän kirkuva. Huomaa että seos säätö mootorin lämmetessä ja herkistysessä laihenee itsestään.jos näin tuntuu tapahtuvan, aukaise pääneulaa välittömästi 1/4 kierrosta
Kun olet radalla ajanut puoli litraa (4 tankillista) polttoainetta on aika alkaa viimeistellä säätöjä. Se vaatii mielenmalttia ( ja kokemusta) Aja auto jalkojesi juureen, estä sen liikkuminen jalallasi ja aukaise kaasu täysin hetkeksi. Sen tulisi kiekaista täysteholle muta ei sammua. Anna sen mennä tyhjäkäynnille. Katso kuinka kauan se pysyy tasaisella tyhäkäynnillä. jos se käy 2-3 sekuntia mutta sitten sammuu, on tyhjäkäynti säätö ( luistin neula) liian rikkaalla. ruuvaa neulaa nyötäpäivään kunnes tyhjäkäynti on vakaa 10-20 sekuntia. Toisaalta jos tyhjäkäynti kierroset nousevat ja moottori sammuu, opn tyjäkäynti liian laihalla ja seosta täytyy rikastaa luistin neulasta avaamalla 1/4 kierrosta.
Kun seos on saatu kohdalleen mutta käynti liian kova/hidas, on kasuttajan kyljessä luistin stoppiruuvi jolla säädetään tyhjäkäynnin ilmansäätöä.
Kaikki nämä säädöt yhdessä määräävät miten moottori käyttäytyy ajettaessa. tarkoitus on että se kiihtyy hyvin mutta silti savua tulee pakoputkesta, kaikissa polttoainetankeissa on ominaisuus että seos laihenee tankin tyhjentyessä (Nestepatsas tulee matalammaksi) ja sitä varten on oltava "varmuusvara" säädöissä että kisan tuoksinnassa ei ajeta liian laihalla ja polteta tulppaa tai jotakin vielä pahempaa. Muista vielä että kaasuttajan säätö on jatkuva prosessi, riippuen kisapäivän säästä(Lämpötila ja ilmanpaine) Polttoaineesta ja tulpasta. Niitä ei kyllä ainakaan kannata lähteä vaihtamaan sokkona kisapäivänä !
Oiva apuväline säätöprosessin aikana on Infrapuna lämpömittari jolla mitataan tulpan juuresta palotilan lämpötila. Se ei  kuitenkaan ole kuin APUVÄLINE jolla varmstetaan että rataolsuhteissa ei mennä liian kuuman moottorin käyttöön vaan pysytään kohtuullisissa 120-130 C lämmöissä. Tärkein on kuitenkin se miltä moottori kuullostaa kun kaartesta lähdetään ja kevyt pakokaasun pöllähdys varmistaa etä vääntöä ja kierroksia löytyy. Muista että säätömuutos enemmän kuin 1/4 kierros pääneulassa ja 1/8 kierros luistin neulassa on HUOMATTAVA muutos. Jos et ole varma omasta ratkasustasi, valitse hiukan rikkaan puolella ajo, se säästää moottoria. Yhtä tärkeä on rata auton voimansiirron herkkyys, hyvät ja herkät kuulalaakerit, ehjät ja silikonivoidellut hihnat jotka eivät ole säädetty liian tiukalle. Tällöin autosi kulkee kvenpaa pienemmällä teholla ja pienemmällä polttoaineen kulutuksella.
7) Kun olet ajanut päivän ajot, ja lopettelet, ota auto sisään ja kaada tankin polttoaine pois. starttaa moottori ja anna käydä aivan kuivaksi. Kisapaikalla puhdista auto ja varsinkin moottori/pilli yhdistelmä irroittamalla se alustasta ja harjaamalla ulkoapäin puhtaaksi. Älä koskaan jätä raakaa polttainetta moottoriin sillä se saattaa ruostuttaa laakereita ja kampiakselia.  Aukaise takaluukku ja irroita tulppa. Sopivaa liuotinta käyttäen huuhtele moottorin sisus puhtaaksi, kokeile laakereiden kunto ja herkkyys ja varsinkin kiertokangen alalenkin välys. jos lenkki näyttää löystyneen. on aika vaihtaa kiertokanki. Tee se aina kun 2 galloonaa  ( n 10litraa) on ajettu tai myös aina jos kytkin tai vaihteen yksisuunta laakeri on pettänyt. Sopivia liuottimia on Brakleen, lamppupetroli, KemT spirit  jne. Iso kuulalaakeri on vaihdettava 10-15 litran jälkeen.Voit jättä mottorin takakannen ja tulpan kasaamatta seuraavaan kisaan asti mutta voitele moottori sisältäpäin esim risinjöljyllätai hyvällä After run öljyllä. Älä missään tapauksessa käytä silikonia sisältävää kotitalous sprtayta (CRC jne) Silikoni palaa kiinni sylinterin seinämään ja aiheuttaa kaikenlaisia käyntihäiriöitä !
Jos haluat pelata varman päälle, Ilmanputsari huollossa, heitä käytetty ilmanputsari elementti pois ja käytä uutta, oikealla tavalla öljyttynä ja preparoituna . Se on mootorisi paras " henkivakuutus" kunnollisen polttoaineen lisäksi.(Kuivaa metanolia, oikeata racing synteettistä öljyä  ja hartsiutumatonta rissaa sisältävä)
RAD`s R21 nitromoottoreilla on kauden kestävä huolto sisällytettynä (vuokra) hintaan. Toimita päältä päin puhdistettu moottori takaisin minulle, teen kaikki tarvittavat huolto toimet ( ja joitakin muitakin kikkoja  lisäksi) ja palautan myllyn top kunnossa seuraavaan kisakoitokseen. Raddaddy alias Jukka vatanen

J.K.   Lukijapalautteen perusteella tarkennan että nämä ohjeet on kirjoitettu 21 RATA Nitromoottorin käyttöä varten.   Kunhan Racing Hobby ensi kesänä kerää tarpeellisen määrän  OIKEATA KOKEMUSTA NITROBUGGY kisaamisesta, julkaisemme myös yleisluontoiset pienoismoottori ohjeet, myös merkkikohtaisesti ( Novarossi pohjaset sisällytettynä) Ihan sen pohjalta minkä käsityksen sain kun tein Pienoismalli ehteen jutun nitromoottoreista, sen huolettomampaa (lue välinpitämättömämpää) käyttäjäporukkaa kuin pro tason sponsoroidut kisa buggy kuskit ovat,on harvassa harrastajajoukkoa kokonaisuudessaan ktsoessa. Kannattaa suhtautua varauksella näiden "ammattilaisten" moottorineuvoihin.